Primavera de nieve en Panticosa

  • ¿Qué? Panticosa, uno de los pueblos con más encanto del Pirineo aragonés y una estación de esquí renovada que engancha.
  • ¿Dónde? Panticosa, Valle de Tena, Huesca, a 9 km de la estación de esquí de Formigal. Buenas carreteras de acceso, el Pirineo más cercano a Madrid y Zaragoza.
  • ¿Por qué? Por estar en uno de los rincones más hermosos del Valle de Tena y por estar viviendo una inusual primavera con mucha nieve. Por ser Formigal-Panticosa el dominio esquiable del Pirineo aragonés.
  • ¿Cuándo? Cualquier época del año tiene su encanto.
  • ¿Cuánto? Apto para todos los bolsillos, desde el más económico (gran número de apartamentos y hostales a buen precio) al más pudiente.

Por Jaime Rull/@RullandRock

Tras un invierno raro, sin apenas nevadas hasta el final de la estación, ha llegado una primavera inusual con mucha nieve en el Pirineo, lo que está provocando imágenes espectaculares como éstas:
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Así amanecía Panticosa en la mañana del Día del Padre, al comienzo de la Semana Santa de este 2016, tras recibir una nevada la noche anterior. Eran las 7 de la mañana y el cielo azul invitaba a abandonar la cama y a dejarse llevar por las calles empedradas  del pueblo de Panticosa…
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…para al final desembocar en la cabecera de la estación de esquí. Nada recordaba a los bulliciosos y masivos aparcamientos de la vecina Formigal y las anchas pistas hasta –prácticamente- la puerta de tu coche. Árboles, un río y un puente que da acceso al único telecabina que sube hasta el núcleo central de la estación.
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A esa hora comenzaba el trasiego de mercancías, comida, monitores de esquí y pisteros encargados de abrir la estación. Ya han dado las 8 y tengo la inmensa fortuna de subir en la primera cabina junto a Manuel –conocido por ‘Mele’ por amigos y lugareños- pistero que ya lleva 16 temporadas abriendo la estación, haga sol o haga ventisca.
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Durante la subida voy descubriendo muchas cosas: la belleza de este rincón del Valle de Tena, las grandes posibilidades de esquí fuera de pista de Panticosa…
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…y el bosque que preside las cotas más bajas de las estación, a diferencia de Formigal, donde apenas no hay árboles en toda su área esquiable.
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Al llegar, un paraíso blanco. Nieve recién caída, pistas perfectamente pisadas y golosos fuera pistas para los más expertos.
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Si hay algo que prima en Panticosa es su carácter familiar con una muy buena zona para debutantes y niños, jardín de nieve incluido.
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Y a los más expertos sorprenderá la más que amplia oferta de itinerarios fuera de pista, travesía y ‘freeride’.
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Espectacular el area esquiable en el Valle de Sabocos: imperdible. Sobre las vistas, que hablen estas fotos por sí solas.
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La pista de retorno al pueblo -atención, una roja solo para expertos con zonas exigentes- es una maravilla. Discurre por el bosque y las vistas del valle son de las mejores de la estación.
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Pero tiene un punto a mejorar: el final de la pista es muy abrupto y se estrecha formando un embudo en el que se agolpan tanto los esquiadores que finalizan dicha pista como los que se quitan los esquíes. Una zona en la que hay que tener mucho cuidado si no quieres llevarte a alguien por delante, no apta para debutantes.
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Panticosa tiene otro atractivo especial y es que es muy accesible para los no esquiadores, gracias a su telecabina de acceso, y sus amplios restaurantes con espectaculares vistas a los que se accede fácilmente desde la salida de la cabina.
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Este hecho, que se suma al atractivo del pueblo de Panticosa y su encanto alejado de la típica urbanización setentera y horrenda de muchas estaciones de esquí, hace que sea un destino maravilloso para disfrutar del Pirineo, con o sin esquíes.
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Observatorio de Pic du Midi de Bigorre: las mejores vistas de los Pirineos

Minientrada

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– ¿Dónde? Observatorio de Pic du Midi de Bigorre, Pirineo francés, Estación de esquí de la Mongie.

-¿Cuándo? Cualquier época del año, imprescindible contar con un día despejado.

-¿Quién? Ojo, para evitar problemas de oído, está prohibida la subida a los menores de 3 años.

-¿Cuánto? De 12 a 36€. Consulta tarifas en http://www.picdumidi.com/horaires-tarifs/

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Por Jaime Rull / @rullandrock

Subir a lo alto del Pic du Midi de Bigorre y deambular por su Observatorio y sus terrazas es una de esas experiencias que hay que vivirlas, revivirlas, paladearlas y llevárselas a la tumba. Estamos hablando de las mejores vistas panorámicas del Pirineo, tanto francés como español, y -en suma- de uno de los mejores miradores del mundo.

Aquí una foto que da fe de ello:

Detrás de la linea del horizonte, España; concretamente, el Pirineo de Huesca.

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Sigue leyendo

Artouste: esquí bueno, bonito y barato en el Pirineo francés

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  • Estación de esquí de Artouste (Pirineo francés)
  • Cómo llegar: en coche, a través de la carretera A-136 en Huesca, llegar al puerto de Portalet y acceder a Francia por la carretera D-934. Desvío a 15 minutos, dirección Artouste-Fabrèges
  • Precios: forfait de día desde 21,30€ hasta 29€
  • web: www.altiservice.com/es/artouste

Por Jaime Rull / @rullandrock 

Para todo amante del esquí es sobradamente conocido Formigal, uno de los mayores dominios esquiables de nuestro país ubicado en el Pirineo aragonés. Sus más de 100 kilómetros de pistas hacen que ésta sea una de las estaciones más frecuentadas en España. Este Goliat hace sombra a un pequeño David que podemos encontrar nada más cruzar la frontera con Francia. Si seguimos la carretera que sube a la estación de esquí de Formigal y pasamos de largo de sus aparcamientos, llegaremos hasta la frontera, ubicada en el puerto de Portalet. Pues bien, a tan sólo 10 – 15 minutos de la frontera, descendiendo la carretera que nos adentra en el valle francés de Ossau, nos encontramos con un desvío. En él se puede leer:

Artouste – Fabrèges

Salimos de la carretera a nuestra mano izquierda y, bordeando un embalse de más de 1 kilómetro de longitud que da al entorno un toque idílico -pero artificial-, llegamos a nuestro destino, la estación de esquí de Artouste. El núcleo de la urbanización se encuentra a un nivel muy bajo, apenas 1.000 metros de altitud, por tanto no hay que preocuparse si a nuestra llegada no vemos nieve.

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El precio del forfait es muy ajustado, entre 26 y 29 euros y es posible encontrar interesantes y jugosas promociones. Se accede a las pistas a través de un viejo telecabina de 6 plazas que cumple perfectamente su cometido, a pesar de su avanzada edad.

2014-02-22 13.49.31Esta es una nota dominante que nos transporta en el tiempo hasta la década de los 80: todos los remontes son antiguos, especialmente las telesillas, pero también es cierto que esta estación no necesita más y otorga un toque ‘vintage’ con su punto de encanto.

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Artouste es una estación con cerca de 30 kilometros de pistas, pero 30 kilometros de verdad. Nada más salir de la telecabina nos encontraremos con un buen espesor de nieve y con unas espectaculares vistas sobre el Valle de Ossau y el imponente pico Midi d’Ossau. Por momentos, uno cree estar en un diminuto Zermatt pirenaico con un primo lejano del aún más imponente Matterhorn.

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El sector Sagette, que puedes ver en la foto de arriba, está formado por una pista de debutantes, una pista balizada para trineos y un kidpark, y es el que tiene las mejores vistas al Midi d’Ossau. Este es el sector al que llegamos al salir de la telecabina que nos lleva desde la base de la estación. El grueso de las pistas de Artouste se encuentran al otro lado de la montaña, a las que se acceden mediante un telesquí. Cuando remontamos este desnivel descubrimos el diamante en bruto de esta pequeña estación: largas pistas azules, rojas y negras con un desnivel francamente bueno.

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Hay tres zonas claramente definidas: el sector Arracou, en el que un telesquí da acceso a una fácil pista azul.

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En el sector Soussouéu se puede disfrutar de divertidas pistas azules y rojas que discurren por bosques de pinos y hayas.

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Por último, el sector Séous nos ofrece un muy bien diseñado park, un circuito de ski-cross y pistas anchas donde disfrutar a buena velocidad con giros amplios y conducidos.

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Así mismo, una divertida pista roja y otra negra que transcurren por el bosque conduce al telesilla más bajo de la estación y que te coloca en 15 minutos en la cota más elevada de la misma.

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En resumen, Artouste es una pequeña estación con pistas realmente disfrutonas, muy bien pisadas y cuidadas; ofrece un paisaje realmente espectacular y es una gran opción para conocer las maravillas del Pirineo central francés, en las que brilla sobre todas ellas esa hipnótica montaña que es el Midi d’Ossau.

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Si tienes pensado pasa rmás de 3-4 días en el valle de Tena o en Formigal, te recomiendo que hagas una incursión francesa para pasar un gran día de esquí en Artouste y, de paso, te des un pequeño homenaje gastronómico. ¿Dónde? En la pequeña y acogedora Creperie de l’Ours, justo a la salida de la base del telecabina, donde te podrás chupar los dedos con alguna de las múltiples fondues, raclettes y platos regionales que ofrecen.

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¡No te pierdas Artouste, te lo dice un sibarita… accidental!

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Bodegas de primer nivel con visita y cata gratis

¡Atento sibarita! Hoy vuelve nuestro amigacho experto en vinos, Diego Fernández, para recomendarnos un planazo de primer nivel: visitas gratis a bodegas con cata incluida. Así que si te gusta el buen beber, ¡no te pierdas este post!

Por: Diego Fernández / @Diegogtf

Me declaro fan de las pequeñas bodegas. Si viajo a una zona de España con Denominación de Origen procuro buscar una marca de vino que no sea de las que se pueden permitir publicidad en televisión, radio o vallas gigantescas en las autopistas. No es que tenga manía a las grandes reinas del vino, pero suelo escoger a los pequeños productores por varias razones:

– Su vino es igual o mejor que el de sus macrocompetidoras.

– El vino suele ser más barato.

– La visita y la degustación es gratis -alrededor de 10 euros cobran las grandes bodegas-, más personal y más auténtica.

– Y por último, la razón más personal: admiro su trabajo.

Aquí van dos bodegas en las que me trataron muy bien, dándome un paseo por sus instalaciones y catando varios de sus muy buenos vinos totalmente gratis, a un precio de 0 euros:

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Bodegas Torrederos

  • Dirección: Ctra. Nac. Valladolid, km 289, Fuentelisendo (Burgos)
  • Contacto: Patricia Peña: 947 532 627
  • Precio: visita y degustación de vino: gratis

Esta bodega está en Fuentelisendo (Burgos), en una carretera plagada de viñedos de la D.O. Ribera del Duero que va desde Aranda del Duero hasta Peñafiel. Para visitar la bodega bastó con llamar al teléfono de contacto de su página web y reservar la visita a la hora a la que más nos convenía. La chica que nos atendió a mi familia y a mí fue majísima. Nos enseño las salas en las que se elabora el mosto y la zona de barricas donde se fermenta transformándose en vino. Para cerrar la visita a la bodega probamos tres de sus tintos: el joven, el roble y el crianza. Todo ello con una pequeña tapa para que entrara mejor.

Torrederos tiene además la particularidad de ser uno de los vinos de la Ribera del Duero con mejor calidad precio que conozco. Comprado en bodega el crianza cuesta menos de 5 euros y la botella del joven no llega a los 2. Y te aseguro que no te hablo de un vino mal considerado. Tanto la guía Peñin como el gurú estadounidense del vino, Robert Parker, han dado puntuaciones altas a este Ribera en varias ocasiones (90 sobre 100). Para no extenderme demasiado solo diré que el crianza es un buen tinto que sabe bastante a vainilla -aparte de a vino, evidentemente- gracias al buen efecto que el envejecimiento en barricas de roble hace sobre él. A nadie a quién se lo he dado a probar le ha disgustado. ¿El joven? Al olerlo, pura mermelada.

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Bodegas Obergo

  • Dirección: Ctra. La Puebla de Castro, km 0.6 Ubiergo (Huesca)
  • Contacto: 669 357 866 / 7
  • Precio: visita y degustación vino gratis

No es la Bodega más fácil de encontrar, pero una vez que llegas allí merece la pena. Los paisajes son preciosos. A mí me recordaron a la Toscana italiana y además con los Pirineos de fondo.

Estoy hablando de la D.O. Somontano, una de las denominaciones de origen con más futuro en nuestro país y que está ubicada cerca de múltiples lugares que merecen una visita. Se encuentra en las afueras de Ubiergo, en Huesca.

Tras una charla sobre las particularidades del terreno y de las uvas que utilizan nos enseñaron las salas en las que elaboran su rosado y sus dos tintos para después invitarnos a una cata comentada de sus vinos.

La razón por la que el amigo sibarita Jaime Rull y yo acudimos hasta la bodega es porque una de las grandes amigas de Jaime siente devoción por el vino “Caramelos”. Se trata de un tinto joven con envejecimiento en barrica de 4 meses. Es muy fácil de beber y como su nombre indica se trata de una auténtica golosina de vino.

El crianza de la bodega “Finca la mata” también es un vino muy bien conseguido, pero a mí de los tres el que más me sorprendió fue el rosado “Lágrimas de Obergo”. No es un rosado suave. Sabe a uva y es uno de los rosados con más cuerpo que he probado y que más me ha gustado.

Como ya te prometí, toda la cata y la visita fue gratuita, pero como resistirse a comprar unas cuantas botellas. Ninguna de ellas alcanza los 10 euros.

Un pequeño paraíso natural y gastronómico al otro lado del Pirineo: el valle de Louron

Por: Jaime Rull / @RullandRock

Las maravillas que ofrece el Pirineo aragonés, concretamente en la comarca del Sobrarbe, son innumerables: el Parque Nacional de Ordesa, el valle de Pineta, la Peña Montañesa, el Monte Perdido… y podría seguir casi hasta el infinito. Pero si cruzamos la frontera hacia el otro lado del Pirineo, el francés, también nos encontramos con verdaderos tesoros ocultos que viven a la sombra de los espectaculares paisajes del lado español.

Pues bien, en Francia, a apenas 40 minutos del túnel de Bielsa -paso fronterizo entre España y Francia- me encontré con uno de los paisajes más desconocidos e impresionantes de los Pirineos: el valle de Louron.

A través del túnel de Bielsa es habitual el trasiego de turistas españoles a Francia y viceversa, sobre todo en invierno, cuando la temporada de esquí está en su apogeo. Los esquiadores españoles acuden cada vez más a las estaciones de esta zona –Saint Lary, Piau-Engaly y Peyragudes– ante lo competitivo de sus precios y la calidad y cantidad de su nieve. Pero estos turistas van a lo que van, y pasan por alto pequeñas joyas como el valle de Louron, a apenas 15 kilómetros de núcleos tan turísticos como Saint Lary. ¡Ellos se lo pierden!

La localidad que preside el valle es la pequeña localidad de Loudenvielle, a orillas de un apacible y bucólico lago. Eso sí, de origen artifical, pero impresiona ver montañas de 3.000 metros de altura reflejadas en sus tranquilas aguas. Y más todavía si se hace desde el castillo medieval de Génos, ubicado en un promontorio del pueblo vecino desde el que se aprecian las mejores vistas de este impresionante valle de origen glaciar. Un auténtico orgasmo visual.

Con esta visión sólo quedaría por satisfacer un único sentido: el gusto. ¿Y qué mejor opción que la gastronomía francesa para saciarlo? La última vez que estuve en el valle de Louron -allá por marzo- tuve la inmensa fortuna de parar por casualidad en uno de los mejores y más baratos restaurantes de la zona: el Chante-Coq du Louron. En una casa de montaña con una anodina y fría fachada gris se esconde un restaurante acogedor, de exquisita decoración y una cocina de primera en el que el menú del día en fin de semana solo costaba 13,50 euros, incluyendo pan, bebida y postre. Un detalle que me encantó: ¡un cartel exterior anunciaba orgullosamente que en este restaurante se cocinaba con aceite de oliva, no con mantequilla!

Cuando yo creía que me iba a encontrar con el típico menú del día de batalla, mi sorpresa fue mayúscula al encontrarme con platos elaborados, con una presentación muy cuidada y con un género de altísima calidad. Entre los primeros a elegir, una ensalada con queso de cabra de morirse y unos raviolis caseros rellenos de espinaca y setas, con embutido de la zona gratinado con una fina capa de queso parmesano.

De segundo, tuve la oportunidad de meterme entre pecho y espalda un entrecote de tamaño considerable con salsa de pimienta y especias de la zona y patatas asadas especiadas. Para chuparse los dedos y no parar.

Pero la sorpresa llegó con el postre: una colosal crepe casera con una capa de azúcar caramelizado al horno y nata casera. Sencillamente, no tengo palabras para describir este momento.

¡Y todo por 13,50 euros en Francia! A mí se me quedó la misma cara que la del simpático perrete de los dueños del restaurante que pululaba por las mesas por si caía algún bocado…

Para acabar, quiero recomendarte dos opciones para dormir barato en este viaje. Si quieres alojarte en España y hacer esta incursión a Francia en el día, una de las mejores y más baratas opciones es el Hostal La Fuen en el pueblo de Parzán (Huesca), a tan sólo 8 kilómetros de la frontera y el túnel de Bielsa. Habitaciones acogedoras, limpias y con buenas vistas desde 40 euros la habitación doble (¡y algunas de ellas con ducha hidromasaje!) Los desayunos son abundantes y su cocina es recomendable, ya que también tiene restaurante.

Si por el contrario, te apetece dormir en Francia, te voy a sugerir pasar la noche en una típica casa-granja del Pirineo francés con mucho encanto: Le Relais de l’Empereur. Se encuentra en un pequeño y acogedor pueblo a 2 kilómetros de la turística localidad de Saint Lary, y a 10 del valle de Louron. En esta preciosa casa podrás encontrar habitaciones dobles con desayuno desde los 60 euros.

Su buscas destinos diferentes, no masificados y cercanos, paisajes espectaculares, naturaleza, montaña y buena gastronomía, el valle de Louron es tu sitio. ¡Pero, sssshhhhh, no se lo digas a nadie!

Primavera en Pirineos: dormir en Cerler por 30 euros

Jaime Rull / @RullandRock

Si hablamos de Cerler, la mayoría de la gente lo identifica con una estación de esquí en el Pirineo y todo lo que ello implica: telesillas, remontes y bloques de apartamentos. Pues bien, Cerler es mucho más que eso: nos encontramos con el pueblo más alto del Pirineo aragonés gracias a sus 1.540 metros de altura. Es una de las joyas del valle de Benasque. Y sí, Cerler es un pueblo, no sólo una moderna estación invernal.

Ahora que ha acabado la Semana Santa, y con ella la temporada de esquí, es momento de descubrir los secretos del Pirineo en primavera. Y uno de esos secretos es la quietud y tranquilidad del pueblo antiguo de Cerler.

Es tristemente habitual que muchos de los fugaces visitantes de Cerler, ávidos de nieve y esquí, pasen de largo el pueblo antiguo para dirigirse velozmente en sus coches hacia la estación y sus remontes, separados por apenas 300 metros de distancia. Pero en el casco antiguo de Cerler nos encontraremos con la esencia misma de las poblaciones pirenaicas: históricas casas de piedra, aroma a chimenea y leña, estrechas calles empedradas y gentes de rostros curtidos por el viento invernal y el sol de la montaña. Y sobre todo, esa indescriptible sensación de que el tiempo discurre a un ritmo diferente, único.

Dejándose llevar por las estrechas y empinadas calles del pueblo de Cerler se llega a la plaza principal, presidida por su bella iglesia románica y un impresionante mirador que domina el valle de Benasque.

Y en una callejuela que desemboca en la plaza, la calle de la Fuente, es donde se encuentra la Casa Llorgodo, una de las mejores opciones de alojamiento barato y con encanto en Cerler.

Es en esta casa donde uno puede encontrar el alma de los habitantes de Cerler. Su dueña, Conchita, una entrañable, maravillosa y carismática octogenaria, hace de la estancia en este sencillo alojamiento en un acto íntimo, casi familiar. ¡Parece que vayas a pasar un fin de semana a la montaña a casa de tu abuela! Porque eso es a lo que huelen las camas de Casa Llorgodo: a hogar, a familia, a esas sábanas planchadas con las que nuestras abuelas nos hacían pasar felices sueños.

Eso sí, no esperemos lujos excesivos (las habitaciones no tienen TV, pero poca falta hace en un sitio como Cerler). Las habitaciones son suficientemente amplias, los baños están muy limpios y bien equipados y las camas son cómodas. También dispone de un amplio  y acogedor salón común en el que se puede ver la TV, leer e, incluso, comer con la comida que traigas por tu cuenta. ¿Y lo mejor? Sin duda, lo barato que es este alojamiento: ¡30 euros la habitación doble por noche y 20 la individual!

Pero también tenemos la opción de alquilar dos completos apartamentos para 4-6 personas. El precio también es de risa: 80 euros al día. Y encima, pueden presumir de tener estas vistas sobre el pueblo y el valle:

Y una de las mejores experiencias que ofrece Casa Llorgodo es, sin duda, la oportunidad de poder charlar con sus dueños: Conchita y su marido, Julio. Ambos han nacido, crecido y tenido familia en Cerler. Así que hablar con ellos es una auténtica lección de historia sobre el valle de Benasque y las gentes del Pirineo.

Valga esta foto como un pequeño homenaje a estos dos mayores pero de espíritu joven e inmortal, que en sus ojos tienen grabados años y años de historias de  bosques, montañas, nieve y cielo.

¡Gracias, Conchita y Julio!